Коли на шкірі більше поту, себуму, пилу, коли розширюються пори й активізуються бактерії, найгірше, що можна зробити — залишити її без м’якого оновлення і захисту. Саме тому в гру вступають делікатні, сучасні форми кислот — ті, які працюють не як наждачка, а як кондиціонер для вашої шкіри.
Найбезпечнішою у цьому сенсі вважається гіалуронова кислота, хоча за фактом вона взагалі не “кислота”, а гігантська молекула-зволожувач. Вона утримує вологу в епідермісі й забезпечує той самий ефект “напованої” шкіри, який ми бачимо після доброго нічного сну чи відпустки. У 2012 році у Dermatoendocrinology вийшло одне з ключових досліджень про її роль у шкірі: там прямо йдеться про здатність гіалуронової кислоти зміцнювати бар’єр і зменшувати трансепідермальну втрату води. А це — базис стійкості шкіри до спеки, кондиціонерів і сонця.
Ще одні герої — PHA-кислоти, або полігідроксикислоти. Якщо традиційні AHA (типу гліколевої) діють швидко й глибоко, то PHA — це делікатність у чистому вигляді. Уявіть собі молекулу настільки велику, що вона не може проникнути глибоко й працює на поверхні, ніби дбайливо шліфує шкіру замість того, щоб "знімати" з неї все зайве. Саме тому полігідроксикислоти чудово підходять навіть для шкіри з куперозом чи після пілінгів. У 2021 році Journal of Dermatologic Treatment опублікував порівняльний аналіз, який показав, що PHA не тільки не провокують фоточутливість, а навіть мають антиоксидантні властивості — ніби ще й захищають від вільних радикалів.
І тут доречно згадати азелаїнову кислоту — вона давно перетворилась на справжню класику для тих, хто має акне, розацеа або постзапальну пігментацію. Її використовують як у лікувальних дерматологічних препаратах, так і в щоденному догляді. Це одна з небагатьох кислот, яку можна використовувати і влітку, і взимку, і навіть вагітним — настільки вона безпечна. Дослідження, опубліковані в Journal of Drugs in Dermatology, підтверджують: азелаїнова кислота не викликає фоточутливості і не вступає в реакцію з сонячним випромінюванням, що робить її надійним союзником навіть у розпал серпня.
Ще один потужний, але обережний гравець — транексамова кислота. Вона народилась у фармакології як засіб для зупинки кровотеч, але потім науковці помітили її цікаву властивість: вона пригнічує утворення меланіну. Саме тому сьогодні її застосовують у засобах від пігментації, зокрема для боротьби з мелазмою. На відміну від кислот, які “знімали” пігмент разом зі шкірою, транексамова працює глибше й м’яко — вона блокує фактори, які запускають надлишковий синтез пігменту. В Dermatology and Therapy є оглядова публікація, де підтверджено ефективність саме місцевої форми кислоти, без ризику подразнення чи підвищеної реакції на сонце.
А якщо говорити про кислоту, яка зволожує й водночас м’яко оновлює — то це молочна. Це найделікатніший представник альфагідроксикислот, що працює як зволожувач і легкий ексфоліант одночасно. При концентрації до 10% вона чудово себе почуває під літнім сонцем — головне, наносити її ввечері й не забувати про SPF. Ще у 1996 році в Journal of the American Academy of Dermatology були опубліковані результати дослідження, в якому доведено ефективність молочної кислоти у покращенні текстури шкіри, без агресивного втручання.
Літній догляд не обов’язково має бути спрощеним. Він має бути адаптованим. Кислоти — це не лише злущування. Це про зволоження, заспокоєння, баланс, боротьбу з пігментацією. Головне — обирати правильні формули, не нехтувати SPF, і пам’ятати: шкіра влітку заслуговує не менше ніж узимку. Просто інший підхід.
Коментарі